Обратите внимание: материал опубликован более чем одиннадцать лет назад

Историк ее величества Моды

Историк ее величества Моды
26 сентября в залах Арт-центра им. М. Ротко представлял наряды из своей частной коллекции сам Александр Васильев, влюбленный в изменчивую моду, как никто другой, – с исторической точки зрения. По словам специалиста по маркетингу Арт-центра И. Голдберги, показ в Даугавпилсе знаменитой коллекции А. Васильева стал возможен благодаря организаторской деятельности директора Арт-центра А. Бурунова, а также куратора экспозиций Арт-центра В. Смертьевой.

«В Риге подобная выставка А. Васильева собрала 50 тыс. посетителей. Надеемся, что и у нас, в Даугавпилсе, она вызовет не меньший интерес», – заметила Инга Голдберга.

 

А. Васильев (сын художника А.П. Васильева и актрисы Т. Васильевой) – театральный художник, дизайнер, искусствовед, лектор, автор ряда книг и статей, почетный член Российской Академии художеств. Более 45 лет работает на TV, по его собственному признанию, будучи в восьмилетнем возрасте, он уже вел одну из детских телепрограмм. Однако широкой публике Васильев известен прежде всего как ведущий «Модного приговора». Поклонники этой передачи очаровываются обаянием историка моды, его энциклопедическими познаниями в данной сфере, а также умением настроить участниц и зрительниц на позитивный лад. 

 

Харизматичный Александр Васильев посетил наш город впервые. Сказал, что поражен зданием центра искусств им. М. Ротко. «Ваш Арт-центр заслуживает самой высокой оценки. Работать здесь одно удовольствие», – подчеркивал тот, чья частная коллекция из 90 платьев и более 100 аксессуаров разместилась в трех залах. И это лишь толика собранного за 40 лет богатства, относящегося к различным периодам истории. Все собрание исчисляется 50 тыс. единиц хранения. У Васильева в штате 25 человек, добрая половина из которых реставраторы. Значительную часть своей коллекции А. Васильев приобрел на распродажах обанкротившихся музеев, а многие платья и аксессуары достались страстному собирателю в дар. У А. Васильева большой склад в Вильнюсе, что удобно для организации выставок, особенно в странах Балтии.

 

В Даугавпилсе А. Васильев представлял каждое платье, костюм, туфли, сумочку периода 1960-х так, будто характеризовал человека, поэтому слушать было одно удовольствие! С другой стороны, за любым из нарядов, действительно, стоял человек, кутюрье, индивидуальный взгляд которого отражался в каждой рожденной им вещи.

 

Историк ее величества Моды
В начале экскурсии по моде 60-х был сделан акцент на том, что это время, когда жил и творил Марк Ротко. Многие знаменитые художники сотрудничали с модельерами, такие, например, как Энди Уорхол. В 1965 году Ив Сен-Лоран разрабатывал платья, вдохновленные голландским художником-авангардистом Питом Мондрианом, известным своими геометрическими картинами-сетками. Два платья в этой теме представлены на выставке, в них геометрия, ограниченная пятью цветами… «Мода много сделала для искусства, но и искусство постаралось для моды. Это очень сложный симбиоз», – выражал свою точку зрения А. Васильев. 

 

Космическая мода


Мода 1960-х – это высокая мода Парижа, Милана, Нью-Йорка. Творцы французской моды представляли собой элиту модного авангарда. Шла борьба между макси и мини – молодежь теснила старшее поколение. «Мода и практицизм никак не связаны. Мода – это усилие общества над собой. Мода – это отстранение себя от общества. Никогда не было дешевой моды, потому что дома моды должны зарабатывать. Без искусства нет продаж так же, как без продаж – нет искусства. Ведь сколько лет Шанель или Диор строили свои замки!» Сегодня цена сумочки из крокодиловой кожи работы известного дизайнера доходит до десятков тысяч долларов. Такие сумочки выпускаются под номерами (как платья от кутюр) в очень небольшом количестве, и на каждую находится покупатель.

 

«Дешевым становится только то, что вышло из моды. Мода строится на саморазрушении. И все, что было выпущено в прошлом году, через год уже полная ерунда, потому что стало старомодным. Не все попадаются на крючок моды, но тот, кто однажды заглотил наживку, подвержен брендомании. Ценность представленной в Даугавпилсе выставки в том, что все эти вещи сделаны при жизни дизайнеров, то есть к ним прикасались руки того или иного кутюрье. Вообще изначально модели делались в единственном экземпляре для показа. Их разрешалось копировать не более трех раз, чтобы отослать в три части света, таким образом, обладательницы платьев не должны были встретиться». Но в истории все-таки случались конфузы. Известен случай, когда актрисы Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида встретились в одинаковых нарядах на приеме в Кремле. Произошло это во время кинофестиваля (1961).

 

В начале 60-х, после полета Ю. Гагарина, а потом и Терешковой, весь мир жил темой космоса. Каждый хотел стать космонавтом, а если не стать, то хотя бы чем-то походить на него. «Моднейшим "видом спорта" среди дам было вращение обруча "хулахупа" вокруг талии, который делал из них некое подобие Сатурна. "Но в чем я полечу в космос?" – задумывались модницы, что побудило дизайнеров разрабатывать одежду для межпланетных сообщений. Шились даже специальные сапожки для прогулки по Луне. (Такие дизайнерские сапожки можно увидеть на выставке – прим.). На благо космического стиля в моде работал Андре Курреж. Он использовал новые материалы – винил и синтетические ткани, а также Пако Рабан, чья коллекция была принята модным сообществом как результат новых реалий. Пако Рабан создавал свои платья из нетрадиционных материалов – металла и пластика.

 

На выставке в Арт-центре представлено одно из пластиковых платьев этого дизайнера. Тема космоса отразилась в последующем на туниках, в создании которых преуспел Пьер Карден, основавший в 1950 году собственный Дом моды. Популярной тенденцией становятся туники с рукавами "летучая мышь" и короткие сарафаны, дополненные брюками. Вдохновленный космическими открытиями, Карден продемонстрировал футуристическую коллекцию "Космическая эра" с комплектами, напоминающими скафандры космонавтов. В моду входят немнущиеся кримпленовые ткани, рельефная поверхность которых, по замыслу, должна была напоминать поверхность Марса», – пояснял А. Васильев, привлекая внимание к той или иной модели.

 

«Любите моду!»


Ткани начала 60-х жесткие, женская грудь подчеркнута минимально. Часто отсутствуют выточки, этим маскируется грудь. В моде узкие бедра. В результате возникает силуэт девочки-подростка. Все, что связано с одеждой на протяжении всей истории ее создания, – постоянный и непрекращающийся эксперимент. Дизайнеры додумывались даже до того, чтобы одевать людей в бумажную одежду. На выставке представлено редчайшее дожившее до наших дней бумажное платье короля поп-арта Энди Уорхола. Это платье – настоящая реклама консервированного супа фирмы Campbell.

 

«60-е годы прошлого века прославились любовью к люрексу. Практически все коктейльные платья блестели и блистали», – отмечает Васильев. И далее рассказывает о том, что в моду в это время входил образ русской царевны. Дизайнеры оторачивают натуральным мехом нежно-голубые платья, искусно расшивают их бисером. Внедряются косоворотки и т. д. Все это отзвуки Всемирного фестиваля молодежи в Москве (1957), а также приездов на гастроли в Европу и США Л. Зыкиной, О. Воронец, ансамблей русского народного танца…

 

Влияла на моду и политическая обстановка в мире – Кубинский кризис, холодная война, шпиономания. Кубинский кризис сделал актуальным образ Фиделя Кастро – бородатый мужчина в свитере грубой вязки. В 1960-е выходят первые фильмы о Джеймсе Бонде, широко растиражировавшие «шпионскую» стилистику. В моду входят юные крашеные блондинки с начесами на голове и бледной помадой на губах, глаза, наоборот, ярко подведены. «Откуда вы, прелестное дитя?» – «Я – шпионка!» 

 

Ив Сен-Лоран пропагандирует высокую талию. Особый шик – комплект из одной и той же ткани. Но советская мода всегда отставала от западной на 10 лет. И когда советские делегации приезжали за границу, на них было больно смотреть.

 

Самым консервативным Домом моды был Christian Dior. Кристиан Диор уверял, что колени и локти у женщины всегда должны быть закрыты. С этим соглашалась и Коко Шанель, история жизни которой весьма занимательна. Во время Второй мировой войны Шанель закрыла парижский бутик, закрутив роман с немецким генералом, тогда как бутик ее главной соперницы в деле моды Э. Скиапарелли продолжал работать даже в период отъезда его хозяйки в Америку. По иронии судьбы, в 1954-м Скиапарелли объявила о банкротстве, а Шанель, наоборот, распахнула двери своего обновленного бутика в Париже. Обе вошли в историю. Одна прославилась маленьким черным платьем и буржуазным шиком, вторая стала самым цитируемым дизайнером. Скиапарелли, сотрудничавшая с Сальвадором Дали, Жаном Кокто и др., создала понятие «прет-а-порте» (модели от кутюр для массового производства). В 1960-е годы костюмы Chanel – неотъемлемая часть гардероба деловой женщины. Их носила Жаклин Кеннеди, что, безусловно, добавляло популярности этому бренду.

 

Васильев указывал на отличительный знак Chanel – металлическую цепочку, вшитую в нижнюю часть подкладки жакета, что делает женскую фигуру более стройной. В то же время отмечалось, что любимым кутюрье Жаклин все-таки оставался Олег Кассини, сын русского графа А. Лоевского. Рассказ о моде 60-х продолжался, но дать его целиком на странице газеты не представляется возможным. Так, остался «за кадром» рассказ о моде хиппи, пытавшихся выстроить новую систему человеческих взаимоотношений через любовь в конце 1960-х.

 

«Любите моду, но воспринимайте ее правильно. Сегодня у Даугавпилса есть возможность познакомиться с миром моды. Это как прививка – сначала больно, а потом приятно. Я был на ваших улицах и видел, как одеваются люди…» – говорил историк ее величества Моды, приглашая на выставку, которая продлится до 11 января 2015 года. Не пропустите!