Прогулки по Варшаве

Прогулки по Варшаве
Провести часть отпуска в одной из европейских столиц – неплохая идея. На этот раз выбор пал на Варшаву. Главный город Польши часто называют восточным Парижем, способным поразить воображение любого туриста – настолько он многогранен и пронизан неповторимой современной и исторической аурой. В этом корреспондент «СейЧас» убеждалась нынешним летом.

Варшава – город большой. Ее население более 1 млн 800 тыс. человек и превышает суммарное число жителей Риги, Вильнюса и Таллина.

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА


Пешеходную прогулку по Старому городу, столь привычную, когда посещаешь балтийские столицы, здесь совершить не так-то просто: Старый город велик, поэтому без транспорта не обойтись. Его история насчитывает более 700 лет, и он потрясающе красив. А еще его в каком-то смысле… нет.


Варшава страшно пострадала в годы Второй мировой войны, город был разрушен на 85%, некоторые же районы – на все 100, в том числе и Старый город. После войны практически все восстановили. Надо ли говорить, какой титанический труд проделан и какое мощное национальное самосознание нужно иметь, чтобы в буквальном смысле из пепла возродить любимую столицу. Одна современная польская писательница заметила: «Живут не только в домах, но и в памяти, в традиции, истории, культуре. А в Варшаве это важнее, чем в каком-либо другом месте на свете. Иногда трудно поверить, что этот город существует».


Кстати, для восстановления разрушенных фашистами достопримечательностей использовали картины старых мастеров. Варшава особо признательна венецианскому живописцу Бернардо Беллотто: он был придворным художником у последнего польского короля Станислава Августа Понятовского и оставил великолепные виды города XVIII века, выписанные детально и основательно. По произведениям итальянца и восстанавливали исторический центр. Сейчас на улицах можно кое-где увидеть кубы, на которых размещены застекленные репродукции полотен Беллотто, позволяющие сравнить образец и реальность, оценить мастерство реставраторов. Впрочем, их мастерство давно получило самую высокую оценку. Отлитый в бронзе текст на одной из улиц гласит: «Постановлением комитета по мировому наследию варшавский Старый город признан ценностью мировой культуры. ЮНЕСКО. Сентябрь, 1980».


«Жизнь в памяти» касается и событий прошлого века. Для варшавян священна память Варшавского восстания 1944 года, жестоко подавленного гитлеровцами, но ставшего символом силы духа и свободолюбия польского народа. Туристам непременно сообщат, что Красная Армия стояла на другом берегу Вислы и ждала, когда же повстанцы захлебнутся в крови, а также подчеркнут, что, вступив в Варшаву в январе 1945 года, советские войска довершили грабежи, произведенные немецко-фашистскими оккупантами.


Особая тема – тема еврейская. Около 30% довоенного населения Варшавы составляли евреи. Это было второе по величине в Европе и четвертое в мире скопление еврейского населения (после Нью-Йорка, Москвы и Чикаго). А в начале прошлого века, по некоторым данным, евреев в польской столице было более 40%. Что случилось потом, все знают. В историю вошли восстание Варшавского гетто и подвиг Януша Корчака. Но речь о другом. О том, как умно и системно сохраняется в современной Варшаве память о еврействе. Здесь обилие памятников и памятных знаков, музеи, Еврейский исторический институт, действующие театр и ресторан; проходят ежегодные фестивали еврейской культуры. Контуры бывшей стены гетто обозначены встроенными в тротуары чугунными таблицами, чтобы помнили все среди городской повседневной суеты о том, что тут происходило много лет назад. Разработаны специальные туристические маршруты, но даже если выбрать маршрут обычный, не посвященный иудаике, то все равно получишь много информации о варшавском еврействе, о его вкладе в развитие города и страны. Не хочется проводить никаких параллелей, однако они сами как-то напрашиваются. В Даугавпилсе, вроде бы, и гордятся отдельными великими евреями, будь то Соломон Михоэлс или Марк Ротко, весной вот открыли памятную доску в честь раввина и философа Авраама Ицхака Кука, работает в синагоге музей «Евреи в Латгалии», но все это разрозненно и частью общей истории нашего города не представляется.


Наверное, обостренная историческая и культурная память способствует удивительной гармонии, царящей в польской столице. В ней очень органично сочетаются королевские дворцы, небоскребы и чудесные парки, вроде Лазенек, где расхаживают важные павлины и прыгают практически ручные белки-попрошайки.

СТАЛИНСКИЙ ВЗГЛЯД СВЫСОКА


Самое высокое и противоречивое здание в Варшаве – Дворец культуры и науки. Его высота вместе со шпилем составляет 237 м, оно входит в десятку высочайших небоскребов Европейского союза. Противоречивость же заключается в том, что Дворец – подарок Советского Союза польскому народу (другими словами – сталинский подарок), построенный по образцу так называемых сталинских высоток в период с 1952 по 1955 годы. Многие поляки «подарок» от всей души ненавидят и шутят, что вид на Варшаву с его смотровой площадки действительно прекрасен, потому что сам Дворец тогда не виден, а так торчит отовсюду, как ржавый гвоздь в память о «советскости». Есть и другие мнения: целые поколения учились читать по букварю, где Дворец культуры и науки был изображен на первой странице, и для немалого количества людей он стал первым ответом на вопрос «С чего начинается родина?». Идеи о сносе Дворца высказывались не раз, тем не менее он успешно функционирует, в нем свыше 3000 помещений и почти 90 «жильцов», в том числе четыре театра, кинотеатр, два оркестра, два музея, две публичные библиотеки, бассейны, офисы многих компаний и т. д.


На 30-м этаже (высота 114 м) расположена смотровая площадка. С нее открывается панорама города. В хорошую погоду зрелище впечатляющее, кроме этого, прекрасная возможность сделать фотографии польской столицы с такой высоты. Терраса огорожена решеткой, но между металлическими прутьями легко просунуть самый крутой объектив, так что снимки получаются очень хорошие. Интересно, что вначале решетки не было, но в первые же годы после открытия Дворца началась серия самоубийственных прыжков, почти десяток человек решили так свести счеты с жизнью, и после этих инцидентов террасу огородили решеткой.


В 2000 году в верхней части здания открыли часы, названные часами тысячелетия. Диаметр каждого из четырех циферблатов равняется 6 м. А на 45-м этаже Дворца обитает пара соколов-сапсанов Варс и Сава. Такие имена, по легенде, носили рыбак и его жена, гостеприимно встретившие князя, заблудившегося на охоте. В благодарность князь, чтобы доброта Варса и Савы не была забыта, назвал земли вокруг их хижины Варшавой. Но это лишь одна из легенд о возникновении названия польской столицы…

ВСТРЕЧА С РОТКО


Когда автор этих строк собиралась в польскую столицу, то знала, что там в Национальном музее до 1 сентября работает выставка Марка Ротко из собрания Национальной галереи Вашингтона. Решение сходить было принято сразу.


Собственно экспозиции предшествует небольшой зал, посвященный родине выдающегося художника – Даугавпилсу. В зале находятся четыре больших фотографии, которым при помощи специальных стекол придан объемный эффект. Фотографии сделал польский художник Николас Гроспьер, посетивший наш город в октябре 2012 года, он выбрал эти четыре снимка из 200. Каждый снимок имеет одно из исторических названий Даугавпилса. Первый – Борисоглебск, на нем пейзаж, захватывающий часть крепостных валов. Второй – Динабург: изображена стена кинотеатра «Ренессанс», на которой отчетливо видны написанные слова «ART» и… «ЖОПА». На третьем снимке Двинск. Его фотограф выразил через часть здания Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. И наконец, четвертый – Даугавпилс. Панорамный вид на город, снятый с моста. Хорошо видно здание городского самоуправления. Такой вот концептуальный взгляд молодого художника на наше прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Семнадцать работ Ротко располагаются в дальнейших залах. Кроме них, на выставке можно увидеть письма мэтра на разных языках, его книги и грампластинки. Последних у художника было много, в Варшаве представлена лишь небольшая часть коллекции. Звучит классическая музыка, атмосфера академическая и одновременно очень домашняя. Картины не снабжены никакими защитными устройствами, подходить можно очень близко. Границу указывает закрепленный на полу брусок. Если попытаться перешагнуть через него, то останавливают строгим взглядом. В музейном киоске десяток книг и каталогов, посвященных жизни и творчеству Ротко, на разных языках. Я обратила внимание на детскую книжку (рекомендуемый возраст для чтения – от 3 до 10 лет, так сказано в аннотации) с забавными картинками, тоже рассказывающую о Ротко, его детстве в Двинске. Книжка на польском языке. Ну, что сказать – молодцы поляки, оперативно работают.


И последнее. Цена билета – 20 злотых, то есть 3 лата 20 сантимов. Если курс чуть выше, то получится 3 лата 40 сантимов. Билет в нашем Центре Ротко в сектор, где находятся шесть оригиналов, стоит 3 лата 50 сантимов.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРОЩАНИЕ


Обо всем на газетной полосе не расскажешь. Остается лишь кое-что упомянуть. Например, район Варшавы под названием Прага, расположенный на правом берегу Вислы. Он в войну уцелел, там сохранилось множество старых зданий, там снимался фильм «Пианист». Сейчас Прага имеет репутацию богемного местечка. Но в обычный будний день да без знающего проводника ощутить богемность трудно, зато бомжеватость и легкий запах криминала – запросто.


Ну а прощание с чудесной Варшавой получилось романтическим. Удалось попасть в мультимедийный парк фонтанов, где по выходным проводятся показы лазерных шоу. Из 360 сопел взмывают в воздух струи воды, десятиметровые водные потоки создают стену, на которой и разворачивается шоу: концертный зал, музыканты, дирижер, слушатели. И музыка Шопена – она в Варшаве везде, даже музыкальные скамейки на улицах есть. После шоу, прощаясь со Старым городом, высыпала оставшиеся монеты одному из многочисленных уличных музыкантов. Он оказался русским, зовут Валерий Гайденко. Странствует по миру и исполняет в основном русские романсы и песни. Так что покидала я Старый город под звуки «Поручика Голицына»…