Страна, в которую хочется возвращаться1

Наш маршрут – это Кутаиси – Батуми – Тбилиси. Мы не ограничивались перечисленными городами, активно посещали и окрестности. 

Пещеры, водопады, монастыри

Так получилось, что буквально спустя пару часов после приземления в аэропорту около Кутаиси – второго по величине города страны, столицы Имеретии, мы отправились в пещеру Прометея. С небес – в подземелье.

Специалистам эта пещера известна под названием Кумистави, обнаружена она была в 1983 году, а в 2010 году президент Грузии Михаил Саакашвили, осмотрев ее, заявил, что нужно ее назвать пещерой Прометея. Название, безусловно, коммерческое. Известно, что Прометей – персонаж греческой мифологии, который научил человека разводить огонь, и за это был наказан богами, приковавшими его к скале где-то на Кавказе. Есть и кавказский миф об Амирани, его за богоборчество тоже приковали к скале в пещере, ему постоянно клюет печень орел, а преданная собака лижет цепь, стараясь ее истончить. Наверное, огромную Кумиставскую пещеру было бы логичнее назвать пещерой Амирани, но в Европе это имя никому ничего не говорит.

Небольшое отступление о Михаиле Саакашвили. Есть мнение, что все грузины делятся на две группы: одни «пожирателя галстуков» ненавидят, другие – боготворят. Нам попадались исключительно вторые. Самым вдохновенным почитателем Саакашвили оказался тбилисский гид Давид, пожалуй, самый образованный мужчина из тех, кого мы встретили в Грузии. Мы плыли на кораблике по Куре (грузинское название Мтквари), и Давид с дрожью в голосе рассказывал, как Саакашвили наводил порядок в стране и старался всеми силами приблизить Грузию к Европе.

Но вернемся в пещеру. Общая ее длина около 22 километров, туристам доступны примерно полтора километра. Многочисленные лестницы, множество красивейших сталактитов, с некоторых падают капли воды, разноцветная подсветка и классическая музыка, служащая фоном. В последнем зале пещеры (всего их шесть) есть что-то вроде причала для лодки, на которой можно выплыть на поверхность по подземной реке.

Выплыли, восхитились и поехали к водопаду Кинчха. Кинчха – каскад водопадов, состоящий из двух ступеней, впадающих в реку Окаце. Каскады привлекают любителей экстремального туризма, к которым автор этих строк категорически не относится, но полюбоваться нетронутой природой, красотой и силой напора воды кто же откажется… Только не переоцените свои возможности – подъемы и спуски там такие, что словами не описать. И такси не ходят.

После водопада наш неутомимый таксист и гид Заза предложил отправиться в Гелатский монастырь. Тут снова надо сделать небольшое отступление, на этот раз о грузинских таксистах. Каждый из них – экскурсовод, и пусть в большинстве своем университетов они не кончали, но прилично говорят по-русски, достопримечательности знают, страну свою любят и всегда готовы предложить целый пакет услуг на пару дней вперед. Будут возить, кормить, поить, советовать. Не скрывают: безработица в Грузии страшная, и таксист – профессия в туристический сезон востребованная, надо крутиться изо всех сил. Конечно, на туристах стараются навариться, но люди сговорчивые, так что смело торгуйтесь. Один пример: от вокзала до гостиницы просили 15 лари (1 евро равен 2.38 лари), в итоге поехали за шесть. Потом нам рассказали, что можно было договориться и за три, но, если честно, язык устал торговаться.

Так вот, монастырь Гелати располагается в нескольких километрах от Кутаиси, в 1994 году монастырский комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан в начале 12 века царем Давидом Строителем, который и похоронен в воротах монастыря; это своего рода проявление смирения: люди должны входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту. Храм неоднократно перестраивался, богат фресками и мозаиками; в средние века здесь находилась Гелатская академия, члены которой интересовались древнегреческой философией. В настоящий момент храмовый комплекс реставрируется, но для посетителей доступен. Атмосфера возвышенная, суровая и трепетная; от Гелати открывается прекрасный вид на окрестности и далекие горы.

Всё, что я сейчас перечислила, – неполный маршрут одного (!) дня пребывания в Грузии. Поэтому по понятным причинам мой дальнейший рассказ будет выдержан в формате «галопом по Европам». Ну, не по Европам, по Сакартвело (это самоназвание государства).

Батуми – уже совсем другой регион страны, столица Аджарии. Если верить буклетам для туристов, Аджария сегодня – самый развивающийся регион Грузии и южного Кавказа. А еще Аджария – часть древней Колхиды, где аргонавты на корабле «Арго» искали золотое руно. Поэтому неудивительно, что в Батуми на площади Европы находится скульптура «Медея с золотым руно», а канатная дорога, с помощью которой из центра города за десять минут можно подняться на гору Анурия и любоваться превосходной панорамой Батуми, тоже называется «Арго». На горе находится отличный стильный ресторан под названием… правильно, «Арго».

Почувствовав себя немного аргонавтами, мы пошли гулять по знаменитой батумской набережной. Ее строительство началось в конце 19-го века, но нынешний современный вид она обрела в 2008 году. «Саакашвили построил», – говорят грузины. На набережной находятся башня грузинского алфавита (135-метровая конструкция, опоясанная 33 буквами грузинского алфавита и похожая на молекулу ДНК), старый батумский маяк, колесо обозрения, скульптурная композиция «Я, ты и Батуми», восьмиметровая движущаяся скульптура «Али и Нико» и многое другое. Круто, современно и по-западному.

Ну, а из Тбилиси и его окрестностей упомянем монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния рек Кура и Арагви близ Мцхеты, древнейшего города Грузии, основанного в 5 веке до нашей эры. «Джвари» по-грузински «крест»; согласно историческим источникам, здесь воздвигла крест святая Нина. Этот монастырь – первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Строился он в 6-7 веках, отличается совершенством архитектурных форм, но дело даже не в этом. В Джвари вырос Мцыри. Помните?

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. 

Я вообще-то несентиментальный человек, но фантастической красоты пейзажи и любимые с детства лермонтовские строки способствовали появлению слез.

In vino veritas

Рассказывая о Грузии, нельзя пройти мимо винно-гастрономической темы. Вино оценивается по шкале: очень-очень вкусное – очень вкусное – просто вкусное. Другого мы не встретили. Вина очень много, и купить его можно на каждом шагу. Заходишь в магазинчик за водой, продавец хитро смотрит на тебя и спрашивает: «Вина хочешь? Чачи хочешь? Ты попробуй …» Нет, он вовсе не имеет в виду многочисленные стоящие на полке бутылки, он предлагает приобрести домашнее вино или домашнюю чачу. Кстати, в Батуми есть 25-метровая башня-фонтан, в туристический сезон вместо воды фонтан перегоняет именно чачу, ее можно бесплатно дегустировать. Правда, утверждают, что некоторые любители халявы и этого крепкого напитка стали приходить к фонтану с канистрами, поэтому чудо-башня пока прекратила свою работу, но в пик сезона, скорее всего, в определенные часы свою деятельность возобновит.

Вино не только вкусное, но и дешевое. В ресторане литр домашнего напитка обойдется вам в пять-шесть лари. За пределами ресторана цены, естественно, ниже. Стоит чуть-чуть выехать за городскую черту, как у дороги через каждые 20 метров будут стоять торговцы и предлагать вино, домашние заготовки, фрукты и овощи (в зависимости от времени года) и чурчхелу – древнее грузинское национальное лакомство, которое готовится из нанизанных на нитку орехов в загущенном мукой виноградном соке.

Грузинская кухня очень хороша главным образом за счет свежайших и натуральных продуктов, а также благодаря приправам и соусам. Опять же – стоит немного удалиться с центральных улиц, как на шоссе вам будут постоянно попадаться коровы, козы, свиньи, стадами и поодиночке. В окрестностях Кутаиси мы буквально въехали в огромное стадо коз. Как в старых грузинских фильмах. Вообще в Грузии часто ловишь себя на мысли, что время остановилось, и ты точно не в 21-м веке, а где-нибудь в середине 20-го. Или еще значительно раньше. О веке минувшем напоминает множество изношенных до предела «Жигулей» и «Волг» на дорогах, однако способных перевозить неприхотливых пассажиров. «Какие здесь автомобили, мы о таких давно забыли», – поет одна хорошая певица о Кубе. К Грузии это тоже применимо.

Но я снова отвлеклась. Все эти многочисленные домашние животные питаются травой и прочими природными продуктами, поэтому нетрудно догадаться, каким вкусом отличается мясо, да еще приправленное сванской солью – традиционной смесью специй, которая у каждой хозяйки своя. Сванскую соль рекомендуют покупать на рынке, что я и сделала. И теперь ее аромат напоминает мне о Грузии.

И еще о ценах. Ужин на двоих в батумском негламурном ресторане, состоящий из двух мясных блюд, одного большого овощного салата (что за прелесть этот ореховый соус!) и литра белого домашнего вина, обойдется вам в 38-40 лари. Райская жизнь для туриста!

Что говорят люди

Грузины любят поговорить. Они проявляют к собеседнику не формальный, а живой интерес. Я многим задавала банальный журналистский вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас Латвия?» Ответы были разные: «В Латвии всё нормально», «У вас столица Рига, и недалеко проходит большой музыкальный фестиваль», «А Латвия – это не Литва?», «Когда я служил в армии, то у меня товарищ был латыш. Отличный парень!» и т. д. Официант в одном тбилисском кафе мне сказал: «Вы в Евросоюзе, вам хорошо. По крайней мере, есть, куда драпать…»

Местные жители не лукавят – Грузия переживает нелучшие времена. Экономика разрушена, уровень безработицы очень высокий, зарплаты низкие, молодежь из страны бежит. Доход в 600 лари – это успех, возможный преимущественно в столице. В провинции нормальной считается зарплата и в 200 лари. Кругом следы бедности, переходящей в нищету. Это я оставила за пределами своего рассказа о Грузии, но от этого никуда не денешься.

При этом грузины не унывают. Во всяком случае, мне так показалось. Солнце, горы, шашлык, вино и песни рождают какой-то первородный оптимизм. И очень хочется, чтобы в этой удивительной стране всё наладилось.